西藏關于茶的風情美文隨筆
西藏人與茶的淵源可以追溯得很久很久。歷史上的“茶馬互市”“茶馬古道”等已廣為人知。青稞酒酥油茶似乎已經成為西藏飲食文化的一個符號。隨著時代的發展，西藏的茶文化更加豐富更加多元。人們在飲茶的過程中，豐富著生活也豐富著文化，品味著社會人生也品味著更加美好的未來。
在西藏生活的日子里，飲茶同樣給我留下了深切的記憶。
天賜瓊漿酥油茶
酥油茶、青稞酒是老天賜予雪域高原獨特的美味瓊漿。
生活在西藏的人們，不論男女老幼，青稞酒、酥油茶是沒有人不喝的。來到西藏，不喝那甜絲絲的青稞酒和那香噴噴的酥油茶，就注定他的人生必將留下一道終生也難于抹去的遺憾與惆悵。
青稞酒暫且不說，本文專門談談酥油茶。
酥油茶對于雪域高原的蕓蕓眾生來說，是須臾不可離開的。酥油茶的功能老天沒有告訴人們，但至少有以下幾個方面。一是可以御寒。一碗熱乎乎香噴噴的酥油茶下肚，血脈噴漲，渾身發熱，面皮油光發亮。草地上、沙灘上、石板上——隨便一躺，呼呼大睡。一覺起來，保準什么事兒都沒有。二是可以解渴。初來高原的人們，動輒嘴皮開裂，宛如得了嘴唇牛皮癬似的。但每天喝酥油 茶的人，那嘴唇，比使用了任何高級唇膏都光鮮迷人。三是可以美發。藏區人們的頭發，烏亮光潔，發質好極。背后欣賞，藏區女孩們動輒便是秀發齊腰，搖曳生姿，讓人心旌動搖。特別是在牧區，媽媽們經常會在孩子們的頭發上抹上酥油，以保證孩子有一頭漂亮的頭發。我親眼看到，內地一家有名的生產生發劑的企業，在拉薩開專賣店，連開三次都關閉了。西藏的人（除了內地來的）極少見那些“聰明絕頂”的。四是具有醫療功能。雖然沒有經過科學鑒定，但確實是事實。人們有個頭疼腦熱，感冒發燒，老人們會趕緊拿點酥油，在患者的額頭、太陽穴抹上點。患者的病竟然痊愈了。五是抗高原反應。來到西藏，如果有高原反應，那么，喝點酥油茶，胸悶、頭疼、心悸、腿軟等高原反應得所有癥狀就會減輕不少，身體壯的那癥狀根本就沒有了。我到西藏十幾年，天上飛，地上跑，從來沒有什么高原反應。自己覺得，絕對與經常喝酥油茶有關。六是有禮儀作用。招待貴客，主人會在酥油茶壺嘴上、客人的酥油茶杯沿上沾上一小塊酥油，以表示尊重。遇到重大節日，親朋好友送塊酥油，那是最貴重的禮物哦。……酥油茶實在是雪域人生活中離不開的影子。
初來西藏的人可一定要記住，食用的酥油和寺院里點酥油燈的那種酥油完全是兩碼事。點酥油燈的酥油藏語叫做“確碼”，市場上用淡黃色的塑料包裝成像32K書本稍小一些的方塊。食用酥油一般是用牛皮、牛肚、羊肚等包裹起來的。在拉薩，一般在沖賽康、林廓東路、白塔北邊的轉經路那些地方買賣。
酥油茶的制作并不復雜,但它卻融入了藏族人民的令人驚嘆的生活智慧。把新鮮的牛奶倒進大缸或者大木桶里，農區有時也用陶罐，然后用木棍不停的攪拌，直到一層厚厚的嫩黃色的油狀物體漂浮上來，一些白色的粉狀物沉淀下去，再把漂浮的物體使勁握成團，那就是酥油。沉淀的撈出曬干，就是可以食用的奶渣。
在西藏，倒酥油茶時，一般要在酥油茶壺嘴的上方和酥油碗的邊沿粘上一點酥油，以表示對客人的尊重。喝酥油茶時，一般要等到主人端著酥油壺來到你的面前，右手掌心向上示意請你喝時，方可雙手端起茶杯，輕輕的左右吹開酥油茶表面的凝結層，既表示尊重，又暗示主人的酥油放得多，再小口喝。按禮節，是不能連續大口喝的，更不能把杯子里的酥油茶全部喝光，留下三分之一左右比較適宜。喝后，把杯子放下，由主人拿起再倒滿。比較高雅的，主人倒酥油茶時，客人須用右手掌心向上表示感謝。
我曾經在三年以前下鄉時到過一個鄉鎮。我和鎮委書記多木杰寒暄，鄉小學的校長在辦公室外把酥油茶倒好后，從門口開始，彎腰到九十度，兩臂平伸，將酥油茶杯舉到與額頭相齊處，給我送來，后有退著出去。那一幕，在我的心里，好長時間都難以消失。已經二十一世紀了，在一些偏遠地方，竟然還有這種舊時的禮儀存在。
我也用酥油桶打過茶。聽西藏的老人門說，酥油桶打出來的茶好喝。土登更旦已經過世五六年了。他是一個很可愛的藏族老人。生前終身未娶，在拉薩的的城管部門工作。工作之余，酷愛攝影。西藏的大小報刊上會經常看到他的作品的。我們是在布達拉廣場認識的。剛認識，他就邀請我去他在單位的一個簡陋的住處喝酥油茶。當時，老人用的是老式的酥油桶打茶。我好奇，要求老人叫我試試。老人說，用酥油桶打的茶好喝，要打一百多下，打的時候要往下用力，往上輕提。盡管我已經記住了要領，但還是在往上提的時候弄了一腳的茶水。我們都哈哈大笑起來……窗外的陽光非常明媚。
在西藏的日子里，關于酥油茶的故事太多了。
在西藏生活，酥油茶是人們須臾不可離開的影子。
喝酥油茶的日子，是人們幸福感最強烈的日子。
我在家里購置了酥油茶攪拌器，自己經常打著喝。在酥油茶香里，仔細品味著思想、人生、情感和自然，回味著以往、眼前和未來。
享受天賜的瓊漿，世界是如此的多彩。
甜茶館風情
西藏的甜茶館最是別有一番風情。
到西藏，沒有進過“甜茶館”，可以說，幾乎等于沒有來過西藏。
在西藏，若是朋友邀你“茶館里走”，肯定指的是甜茶館，絕非裝飾雅致清清靜靜的“漢式”茶樓茶莊。
毫不夸張地說，西藏人沒有不坐過甜茶館的。休閑時光坐，勞作間隙坐，轉經途中坐，逛街累了坐，朋友約會坐……可以說，藏族人一生中相當一段光陰是在甜茶館中度過的。
藏族一般不大喝清茶的。據了解，藏區恐怕只有那曲以北安多以至青海、甘肅等地的藏族才偶爾喝喝。緣由是那些地方海拔較低，氣溫較高，喝點不抗寒的清茶也沒有什么。另外，以前的藏族老百姓生活極為貧苦，買不起酥油，只好喝點清茶了。茶葉自然是廉價的磚茶了。
酥油茶是高原民族本土的特色飲品。上好的酥油，適量的鹽巴和早已熬好的適量的磚茶汁，放入適量的開水里，在酥油桶里上上下下打一百來下，就可以喝上熱噴噴、又香又濃的酥油茶了。酥油茶有營養，耐饑，抗寒，抗高原反應，而且還有很多的藥用功效。百姓們說酥油茶是菩薩賜與雪域高原人的特殊禮品。
甜茶卻是泊來品，西藏原先沒有，后來從尼泊爾那邊傳過來的。
甜茶制作方式很簡單的。把磚茶汁、奶粉和紅糖按一定比例往大鍋開水里一放，架上木柴大火，邊熬煮邊攪拌就可以了。
拉薩的甜茶館很多，所有的居民區一定會有幾家甜茶館的，但轉經路上最多，主要集中在林廓路一周的街面上。所謂的“林廓”，是藏語的譯音，意即大圈的轉經路。中圈的叫做“帕廓”（八廓），小圈的“囊廓”就要到大昭寺里去轉了。
甜茶館的門面一般是平房。前面大廳是茶客飲茶廳，后面就是操作間。
甜茶館里面的光線一般比較暗，四周墻壁上隨意地畫上一些奇異的圖案。矮小的柜式的藏式茶幾漆面斑駁圖案模糊，窄窄的藏式沙發或者原木條凳有著星星點點的油膩。頭頂漂浮著的是熬煮甜茶的蒸汽味兒，混雜著香煙味兒，鼻煙味兒和一些說不出的味道。地面上黑忽忽黏忽忽的。服務員大多是在街上招來的農牧區出來找活做的女孩子，脖子和手有些臟，但是這一切都無所謂，她們燦爛的笑容瞬間抵消初來者所有的不適應。甜茶館里的一切都顯得很隨意很自然的，摒棄了一切刻意的修飾裝扮，促使茶客們卸下一切喝茶以外的牽絆。進了甜茶館，仿佛走進牧區一戶舊式的老廚房，席地一坐便可開喝。
茶客成分的復雜是非常的。大部分是轉經的老人，也有街上的閑人，單位的職員，警察，教師，逃課的學生，機關干部，擦鞋的，做生意的……總之，社會上有的行業，在甜茶館里都可以找得到。現在內地不少有權有錢的人喜歡講排場顯身份，休閑往往去得是冷冷清清的鬼祟的地方。西藏的甜茶館卻大不同，說不定坐在你面前那悠然喝茶的，就是一個腰纏萬貫的富翁，或者是一位級別不低的政府要人。西藏和內地有些不一樣，工作節奏實在是比較慢的，所謂“西藏西藏，特殊情況”。上班后，到辦公室出一頭，有些人就三五成群的直奔甜茶館去了。甜茶館里以藏族同胞為主，漢族不多，去了的大多是“老西藏”或者是懂藏語的。
在這么一個隨意自然的環境里，茶客們的精神武裝無意之中就全部解除了。沒必要正襟危坐，沒必要一臉正經，沒必要莊重嚴肅，什么玩笑都可以開，什么話兒都可以說。這兒是大到國際國內小到家長里短等各種信息的集散地演繹地，這兒也是很多的藏式笑話的起源地。茶客們的茶話更多圖的是一種輕松一種快樂一種好玩。因此，甜茶館里的話千萬別較真，千萬別當回事兒。很單純的一句話兒，很簡單的一件事兒，在甜茶館里，經過眾人的智慧和精心加工，到了最后，簡直演繹的連神仙都目瞪口呆了。比如說，旁邊一個人說，昨天看見一頭牛從門前跑過。不一會，另一組人就會演繹成昨天看見一頭牛把一家人的大門頂下來了。再過一會，就變成一頭牛把別人家的大鐵門頂下來掛在脖子上滿大街跑，幾輛警車在后面追。再后來……
西藏的甜茶館里，除甜茶外，還配備有酥油茶，“普突”（藏式面條的音譯。真正的“普突”是用牛骨頭湯煮的）。朋友看玩笑說，那是“真正的補鈣食品”。
甜茶館的消費是真正的大眾消費。甜茶一般是二元錢三磅的一壺（以熱水瓶計）。“普突”最便宜實惠，一元五角一碗的。若有人點酥油茶，三磅的一壺五元錢。
隔段時間，我肯定要抽空去甜茶館坐坐的。倒不是迷戀甜茶，主要是喜歡吃“普突”。最有趣是有一次在江蘇路上的“革命茶館”里吃“普突”的經歷。工作太忙，好久沒吃“普突”，怪想的。大家都說“革命茶館”“普突”最好吃，就去了，一碗一碗地埋頭吃著，不覺竟一連吃了八碗解饞，招來茶館里所有善意驚訝的目光……
甜茶館里的通用語言是藏語。西藏各地藏語方言在這兒大都可以聽到的。
附帶說一句，西藏人現在打酥油茶已經基本上不用那種老式的酥油桶了。現在用的是電動攪拌機，很方便的。幾分鐘就可以喝上香噴噴的酥油茶了。老式的酥油桶，大部分人已經把它當作一種文化符號收藏起來了。但老人們說，還是酥油桶打出的酥油茶比較地道。
別具雪域風情的甜茶館，是成群結隊的轉經人的驛站，是樸實的人們釋放精神負荷的一個美妙的去處。
走進茶園
拉薩人招待親朋好友，有一個節目，便是請你“喝茶”。南方人聽了覺得順耳，北方人聽了，覺得薄皮小氣：大碗喝酒，大塊吃肉時如何得解饞，喝杯淡茶有啥意思？于是便立馬怏怏不樂起來。
待主人領進茶園入座，便不僅目瞪口呆：媽喲！好大的排場！這哪兒是叫喝茶喲，明明是參加茶話會嗎！
樓上樓下，幾十張以至上百張茶桌橫著豎著擺開，方的圓的，卻少有空的。只見得茶香飄飄，人頭攢動，茶博士往來穿插其中。茶客卻是五花八門的，黑頭發的，黃頭發的，也有那種發根是黑的發梢卻成綠的紅的的，簡直像煮了一口大鍋的木耳似的。茶園寧靜，少見沸騰。或打撲克、下棋的，定是閑人；或擎著茶杯作深思狀的，便是談生意；或悲喜無常，則是遇舊友；或眉開眼笑，則是識新朋；或矜持中挾幾分得意，保是人請人求；或諂媚之間包含幾分無奈，準時請人求人。有得勢的新貴，也有失意的倦客。舉家消閑的一眼就可以辨出，孩子就是標簽,到男的面前喊著爸爸，爬上女的膝上抱摟脖子。有喧嘩幾下的，可立即就安靜了，是幾個小青年要啤酒喝，招來一片不悅的眼光。茶博士挽著長嘴銅壺，從客人肩縫間伸出，一道清亮的光射入茶杯，泛起一撮嫩綠。每個茶杯里，都盛著一片春光。
茶藝談不上，盡管茶是中國的國粹，抑或是英文中國的發音，正如禮儀和雷鋒一樣，被折騰的走樣了。但茶的品種卻極多。杭州的龍井，云南的雪山茶，福建的鐵觀音，蘇州的碧螺春，湖南的君山銀針，四川的蒙頂，湖北的仙人掌，江西的廬山云霧，安徽的敬亭綠雪……等等，等等，應有盡有，絕對是一片茶的牧場。茶本是草木，是人類最早的食物，且有醫病療疾之功效，飲之可以清心明目，理氣生津。故歷來名人雅士常常以茶來修德養性。清人鄭板橋曾有一聯道：“從來名士能品水，自古高僧愛頭茶”。但拉薩茶園能“品”者寥寥，前來茶園的，大多是精氣神十足的青年男女，“茶翁之意不在茶”了。
茶園的招牌大都威武，有茶市，茶莊，茶園，茶樓，至少也叫茶座，但那常常主要是誘人去“坐”的。
這種“漢式”茶園，有些和吳越川楚各地茶園相近，卻最與四川的相似。大概是拉薩的四川人比較多，加之能吃苦善經營，便將川式茶園從天府之國引上雪域高原日光城的。可是拉薩的茶園和成都的畢竟不同。四川各地的茶園里是熱鬧異常的，拉薩茶園卻安靜，那份安詳靜謐有時令人感到心中空曠遼遠，讓人的思緒飛的很遠很遠，似乎實在是一個放牧精神的金牧場。拉薩茶園里，是可以打麻將的。只要不，包間里的服務是非常周到的。每到周末，去晚了，肯定是沒有座的。豐富的包容和安詳的靜謐就這樣美妙的融合在一起了。
拉薩是世界上最高的省會城市。茶園大都在二樓以上，無疑高出了一截。在茶園最高的樓層上品茗，眼界越過四周圍的山群，看到的肯定是春光嫵媚的草原，悠然的牧人在歌唱，辛勤的牛兒羊兒在覓食——
我經常這樣想的。
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